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过去40年的高速发展造就了过去40年的快速发展创造了
深圳这样的世界级城市
中国大都市。当代企业家不断涌入，
形成了多元包容的城市氛围。
同时，他们开始寻找全新的
品味生活。然后你会看到
层出不穷的高级餐厅，
不管是传统潮汕菜还是极致。
日本的味道，还是想象力的影响
烹饪无国界会让你耳目一新。
对这个大都市的理解。
珍财富
院子
深圳从来不缺粤菜，而当这家名为真庭的潮汕餐厅登陆福田核心区时，依然成为全城热议的话题。既强调设计感，又力求延续传统潮汕风味。当她来到卓悦的中心时，贞亭的《卷首》保持低调，清楚地显示了她的自信。外立面是一整块铁灰色的格子，仿佛把青瓦变成了城市的城墙，一面是黄铜质感，泛着微弱的光。
一楼是海鲜干货店，对普通人来说可能平淡无奇，但里面的极品却能让美食家的大厨们眼前一亮。“都是吃了青春，卖了换房”，一位朋友评论道。坐电梯上楼，不断调试视线，在漆黑的房间里摸索，微弱的光线夹杂着大片的阴影，偶尔有灰色的瓦片和青苔闪烁。在总经理罗宾的带领下，我们来到了月升包间，我们的视野顿时明亮起来。包间的阳台被做成了一个狭窄的院子，院子里长满了绿色的丝绒苔藓和灰色的砾石，植被茂盛。餐厅由知名建筑师丛斌设计，手法明快灵动。巧妙地营造了闹市的东方庭院感，结合镇亭马老板收藏的老潮汕民俗，颇为雅致。
主厨徐振坤师傅有30多年的烹饪经验。他不改潮汕话。在熟悉的厨房里，他带领着部队，但面对采访和拍摄，他小心翼翼，努力把握普通话的发音。对于徐师傅来说，真町对传统味道的坚持，既是潮汕饮食文化的延续，也是旧日记忆的再现。在我的记忆里，家家户户都会做卤鹅，但是卤水的配方决定了它的味道是不一样的，每年八节都要准备卤鹅祭神。这是一种仪式和习俗，也意味着团聚。在这座创新之都，镇亭珍视传统。罗宾引用马老板的话说，“传统是吃了几千年总结出来的智慧，这种方式最适合我们。”
镇亭的厨房，厨师团队都是潮汕人。对于潮汕厨师来说，一道菜的食材、口味、技法甚至背后的礼仪文化，都铭刻在基因里。潮汕讲究好品质的食材，所以珍亭在汕头有收藏家。每天联系市场和渔港，把最优质的新鲜食材运到深圳。响尾蛇、九腹鱼、午笋鱼等海鲜，当天就能上镇亭的餐桌。
来到珍亭，每个人心里都有一道必点的菜。有人偏爱清炖鹅，其精挑细选的狮头鹅来自汕头澄海，经过36个月的培育，再以独特配方腌制而成；生腌是潮汕人称为“毒”的最鲜美的味道。生腌海鲜的吃法早在宋代《东京梦》中就有记载。在镇亭，除了生咸虾，生咸大闸蟹也是一绝。鲜嫩的肉质渗透着甜味，给味蕾温柔的一击，剩下的味道挥之不去。难怪美食作家张新民说，生卤汁必须留在餐桌的最后，因为一旦生卤汁被吃掉，剩下的美味佳肴无论厨师如何聪明都会变得索然无味。烤田螺选自汕头土特产。厨师当场亲自烤了它们。最后给他们倒了一杯茅台。螺蛳还没尝出来，香气就已经勾起了人们的食欲。
L’Avenue洛城大道
潮汕餐馆不是唯一一家注重传统风味的餐馆。在以法式风情为主的L’Avenue也可以品尝到地道的法国菜。在一个普通的工作日下午，沿着令人眼花缭乱的螺旋楼梯进入L’Avenue的三楼，餐厅几乎爆满。乍一看，几乎所有的人都是Z世代，他们年轻的脸上显示出自信和放松。开业仅三个月，L’Avenue就获得了年轻食客的认可。有人为了正宗的法国菜而来，直言这让她想起了巴黎；有的人想要法式小酒馆一般的氛围，可以和朋友好好喝酒聊天；其他人只是留下一张户外露台和网上名人螺旋楼梯的打卡照片。原因各不相同，但所有的要素加起来都是相互的。
苏格兰厨师Arran McCredie曾是香港米其林星级餐厅贝隆的助理厨师。现在他已经在深圳一年了，他正在适应这个全新的城市。Arran看起来是个邻家男人，他的白色厨师服和Klein的蓝色围裙非常亮眼。他直言，餐厅一直被认为是Bistronomy，可能是一种误解。他想重新定义L’Avenue，它介于小酒馆和高级餐厅之间，提供精致的传统法国菜和优质的服务，同时氛围更加活泼和充满活力。
面对这座年轻的城市和多样化的人群，Arran也在结合当地口味进行一些调整，比如甜点不必太甜，避免使用太多丰富的食材。但是对于经典的法国菜，他有自己的坚持。比如菜单上的一个鸭肉馅饼，里面放了鸭肝、鸡肝、鸡心等多种“重口味”食材。味道浓烈饱满，可能对某些客人来说有点重，但Arran并没有屈服于这道菜，而是用鲜明细腻的方式对待这些重的食材。
餐厅经理山姆(Sam)表示，深圳过去的快速发展造就了一批新贵，这也为当地的精致餐饮带来了条件。深圳的活力和包容也吸引了更多的餐饮人才来到这里，创造新的生活方式。虽然才刚刚开业，但他已经有了一批经常光顾餐厅的老客人，他总是像朋友一样上前打招呼。夜晚，友谊和欢笑自然会出现在碰杯声中。
松松的
悠闲的
和谐也是一门艺术。在深圳四季酒店新开张的日本餐厅宋轶，你会发现各种各样的烹饪方法，为食客带来丰富而纯粹的用餐体验。
在深圳的四季酒店，我遇到了公关总监艾米莉。她去年刚从北京四季酒店来到这里。对于艾米莉来说，这个地方就像一个熟悉又陌生的城市。在她五岁之前，她和她的父母在这里长大。没想到，有一天，她从北方穿越两千多公里，回到这里，用记忆和现实混杂的眼光看这座城市。小时候，她拥有北方少有的时尚玩具和电子产品。三十年后，发展依然是这里的主旋律，她的青春和活力依然不减。
在深圳四季酒店，新开业的宋轶日本料理店也带来了新的活力。几何元素和小橙色点缀的运用，让空房间简约时尚。在这里，我们见到了在中国生活了二十年，会说中文的厨师松坂幸雄。他窄窄的黑框眼镜让他看起来既硬朗又聪明。
在这家综合性的日本料理餐厅，您可以品尝到盘前寿司、铁板烧、烤鸟、石怀料理，满足客人不同的用餐需求。对于松坂大师来说，呈现正宗的日本料理是他的使命。“对于日本料理店来说，要做正宗的。美食是我们要做的。西式日本料理可以在其他餐厅做。”为了确保表达正确，他几乎一字不差地说话，还带点日本口音。
蟹破坏
方法
从四季酒店出发，只需要过一个马路就可以到达平安金融中心。600米的高楼使这里成为华南第一高楼。商务人士聚集于此，高端餐饮也有用。来到7楼螃蟹路，螃蟹店引人注目。来自Egan的船屋设计仿佛把人带到了海边。室外的排蟹缸很有观赏性，巨大的帝王蟹正挥舞着蟹爪试图“越狱”。创始人陆青是北方人。在北京开了第一家好评如潮的蟹道后，他趁机把这家专卖螃蟹的专卖店带到了南方。陆青研究过日本美学，品尝过国内外顶级的日本材料，用自己的喜好和独特的眼光打造了这个品牌。
步入空房间，首先闻到的是金钟柏淡淡的香气，夯筑的混凝土墙和丰臣秀吉时代的杉木树带来了一种简单而宁静的氛围，日式的屏障(日式房屋中用作隔间的一种可伸缩的纸质木门窗)透露出淡淡的光线，让人想起作家谷崎润一郎写的“美不存在于物体中，而存在于事物产生的阴郁的涟漪和明暗之中”转眼间，日本艺术家盐田千春具有代表性的红色布艺装置出现在眼前，成为客人打卡的绝佳场所之一。
对于螃蟹店来说，食材是至关重要的一环。店里选的螃蟹都是每天从海外发货空。现在的季节，可以品尝到俄罗斯帝王蟹、日本松叶蟹、红毛蟹，各有各的味道。红色的大闸蟹全身都是红色的绒毛。因为不能养殖，都是从野外来的。10年增重500克，肉质细嫩香甜。
Ensue 追求
作为深圳精致餐饮的代表，接踵而至早已为人所知。跟随的意思是跟随，代表一个连续的动作。也预示着事物之间内在联系的建立，正如这座成长中的城市在40年间发生了翻天覆地的变化。sequence雄心勃勃，邀请美国最年轻的米其林星级厨师克里斯托弗·科斯图(Christopher Kostow)主厨梅多伍德(Meadowood)加盟，在这座城市践行他的“新纳帕谷美食”哲学，并成功吸引了世界的目光。
香格里拉酒店40层，透过sequence低调的卷首，由设计师Chris Shao打造的空房间呈现在我们面前。简约柔和的氛围，精心挑选的家具，透过大大的落地窗，俯瞰着城市中心的一个繁华世界。13米的高度，sequence通过螺旋楼梯连接到二楼的Alcove Bar，视线不断向上攀升。克里斯托弗·科斯妥的主要弟子迈尔斯·彭萨克-坡现在是这里的厨师。他有一张年轻的脸，一副洒脱的样子。与他两三年前来到中国相比，他现在更加投入。迈尔斯与克里斯托弗共事多年，与克里斯托弗有着相同的理念:相信自然，通过食物建立人与土地的联系。“从农场到餐桌”是一个流行多年的概念，而概念的背后，需要一个漫长而系统的实践支撑。
sequence不是深圳Meadowood的翻版。可圈可点的是，它以中国为探索之地，梳理食材来源、地域及其背后的文化，调动具有国际视野的理念和技术，成就了一场美食实验。sequence做到了食材100%中国化，也就是说Meadowood走了自己的路。进一步看，中国食材进入世界顶级食品领域将成为一种趋势。
在过去的两年里，Miles带领当地厨师团队走访全国各地寻找食材，从广东扩展到全国。去年，他去了成都和云南，收获颇丰。今天，餐馆里供应的松露来自西藏，鸽子来自海南，云南蘑菇，北方牛肉和各种蔬菜可以从上海的有机农场中选择。每个地方的食材都是当地风土人情的呈现，经过厨师的研发，浓缩成餐盘里当地风土人情的精华。
当sequence带来本赛季的首发时，它会让人微笑。在一张古老的广东地图上，摆着几碟精致的小吃，那杯茶里盛着大头菜汤，煮着茶树菇和羊肚菌。鹅肝玉米塔融入了发酵技术；炒栗子饺子是用广东开封的栗子做的，里面填充发酵的栗子味甑，外层撒上发酵干燥的羊肚菌粉，略带酸味…菜品的设计复杂而微妙，让人重新发现了中国食材的潜力，饮食的边界也扩大了。
更让人感慨的是，每一位客人吃完饭都会被邀请去参观厨房。在这里，你将看到世界一流的厨房是如何运作的。这不仅关乎顶级昂贵的厨房设备的使用，更关乎团队之间的默契配合。这里展示的食材和技法一目了然。迈尔斯想告诉你的是，食材并不是被施了魔法，而是人们对食材保持了基本的尊重之后，创造就会自然而然地发生，食材就可以被利用了。
Avant激进的
如果有人把这家名为Avant的餐厅用法语读作“阿旺”，厨师田泽宇会用他的北美口音纠正你。餐厅的名字以字母A开头，意思是前卫。
来到南山区华侨城，创意和艺术早已在这里生根发芽。前卫位于其中的一个小卷首。如果你不注意，你可能会错过这家精致的餐厅。空房间简洁明亮，开放式厨房的厨师各司其职。下午3点，AVANT的创始人兼厨师田泽宇通常会在他的味觉实验室里忙着开发菜肴。
和田泽宇聊天，会让你深深感受到一个年轻人可以拥有的美好品质，比如勇敢、率真、无限。他是否为了获得一份工作机会，给黄鹂厨师诺亚·桑多瓦尔写了40多封邮件；他还创造了富有想象力的味觉之旅，让人看到了深圳作为美食目的地的未来前景。
对于田泽宇来说，食物更像是通向创作的媒介，他可以打破食材的刻板印象，拓展边界。作为创始人，他不仅仅关注食物本身。他关心从客人踏入餐厅那一刻开始延伸的所有体验，从食物设计和菜单设计到用餐时的互动。可以说我一进AVANT就进入了一个模糊现实的想象国度，而这一切的导演就是田泽宇。
在AVANT，这个13道菜的品尝之旅从北海道开始，由北海道海带、白虾、海胆等制成。外观和感觉是和谐和新鲜的。食客们推崇的“罗马假日”把人们带到了意大利。酥脆的表面覆盖着意大利火腿，底部的奶油有着卡布奇诺的浓郁香味。田泽宇非常善于捕捉食物背后的细腻感情。一种特定食物的香气、触感、味道和口感往往能暗示一段难忘的记忆。一位客人在品尝这道菜后告诉田泽宇，这让她想起了加拿大的早晨。也许每个人都能在这些菜里找到自己的故事。
理性没有让位于感性。用餐过程中，田泽宇控制了13道菜的节奏，让用餐体验如小山或波浪般有节奏。最后的高潮来自最后的甜点。田泽宇会亲自来到嘉宾面前，以餐桌为画布，以食材为颜料，现场为嘉宾创作一幅可食用的画作，让人开怀大笑，毫无保留地赞叹。
策划/悦游编辑部
菲利普·杨静编辑
写作/真相
摄影/张伟
布局/弗兰基
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