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记者|陈

编辑|卢·苏秦

时尚爱好者终于可以“放开胆子”买Supreme了。

美国时尚品牌Supreme近日正式推出2022秋冬系列，这是新任创意总监Tremaine Emory于2022年2月上任后打造的首个系列。在线潮流资讯媒体Highsnobiety评论称，Tremaine Emory巧妙地运用了Supreme的经典元素，却拓展了创作边界。

与以往不同的是，Supreme改变了每件物品只能购买一件物品的规则。现在，消费者可以通过官网等渠道购买某一特定款式的所有配色。对于饱受饥渴营销之苦的消费者来说，Supreme此举意义重大。

Supreme作为一个从小文化中诞生并成长起来的街头时尚品牌，通常会积累一批极其忠诚、价值取向的粉丝。对他们来说，Supreme过去十年的快速商业化稀释了原有的品牌价值。这一限制放开后，稀缺性被进一步弱化，无异于对以往价值观的背叛。

即使它想吸引更多街头时尚圈以外的消费者，Supreme的计划也不一定能成功。街头潮流火爆的时候，人们愿意通宵排队或者高价购买二手至尊产品。他们看中的是其稀缺性带来的炫耀和转售意义。

但是当稀缺真正成为稀缺的今天，Supreme对于普通消费者的意义就变得不那么重要了。稀缺性减弱后，Supreme对消费者的吸引力回归到背后的街头时尚文化，但早已与最初的一波粉丝渐行渐远。

这让Supreme陷入了尴尬的境地，而这种尴尬其实也在困扰着大多数街头时尚品牌。

但这两个品牌的共同点是，他们都以创造和营销高级时尚品牌的理念重新诠释和深度运营街头时尚。他们的衣服有更好的面料和剪裁，在巴黎时装周举办了发布会，部分产品与一线奢侈品牌同价销售。

即使是Supreme、Palace等服装产品定价不属于奢侈品的品牌，也是通过与奢侈品牌频繁的联合品牌，再加上限时、饥饿的营销模式，让自己的产品甚至Logo变得和奢侈品一样稀缺。

但在街头潮流逐渐式微和潜在经济衰退日益明显的双重影响下，社会消费观念趋于保守，消费者更倾向于选择保值的一线奢侈品。对于那些过去几年形象不断被抬高的街头时尚品牌来说，他们卡在这样一个中间位置，很难转型。

例如，英国时尚品牌A-Cold-Wall最近在北京三里屯太古里开设了其在中国的第一家商店，上海和深圳的商店也预计在8月和10月开业。此前，韩裔美国设计师Yoon Ahn创立的品牌“伏击”(bu埋伏)在上海前滩太古里开设了日本以外的首家海外店铺。

至于Supreme，其母公司VF集团在投资者大会上表示，很可能在2022年或2023年正式进入中国市场。2020年5月6日，Supreme已在中国成功注册“SUPREME NEW YORK”商标，为其未来进入中国市场扫清了商标版权障碍。

此次限购的放开，或许也能让Supreme在进入中国市场后，更快地接触到各类消费者，在竞争日益激烈的市场中站稳脚跟。